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| 2006-12-15 趙晶 來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào) |
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北京天冷了起來，裹衣縮頭搓手下班回家。忽的，街頭飄來久違了的陽春面味道，嗯，是記憶中的味道。
小時(shí)候，每到冬天，晚飯吃飽，可到了九十點(diǎn)鐘總還耍賴想再吃點(diǎn)什么，這時(shí)父親總是下廚給我做上一小碗陽春面。前后費(fèi)時(shí)也不過10來分鐘，但吃“獨(dú)食”的感覺特好。
回憶中的香氣實(shí)難抵擋。一般來說，我家做的陽春面，無非是煮熟的掛面加上擱了鹽、味精、醬油一沖的清湯�？僧�(dāng)父親舀上一小勺豬油，撒上一把青蒜葉子，再輕輕一攪拌，頓時(shí)香氣充滿整個(gè)房間。
我們家的陽春面肯定不像地道上海人家做的那么秀氣，可能和父母年輕時(shí)候在西南支邊有關(guān)系。所以后來我回上海吃小飯鋪里做的撒上切得細(xì)細(xì)蔥花的那種陽春面，反而覺得不夠香濃了。
有美食家深情回憶曾經(jīng)吃過的陽春面：用豬骨、蝦腦、火腿吊出來的白色高湯、一把龍須面、一層碎碎的小蔥蔥花……白湯白面浮著綠色的點(diǎn)綴，想想就美。可總覺得那是飯店里面配著金碗銀器，精致無比的小點(diǎn)心。更多的普通人家的面條是和我們家的差不多，沒有這么多講究，偶爾有頭天的剩菜做個(gè)澆頭，就很高級了。
最簡單的東西，往往最難做。和家家都會(huì)做的蛋炒飯一樣，陽春面的“技術(shù)含量”不算高，奢侈一點(diǎn)的用肉湯，簡單一點(diǎn)的用醬油湯。
但幾乎每碗陽春面都不完全相同。在日式餐館吃過被叫做“骨湯拉面”的面條，端上來一看，嗨，不就是加了兩片叉燒肉的陽春面嘛。但日式的陽春面做得確實(shí)比上海小飯館的要精致許多，再配上一碟小菜，碗邊架個(gè)小湯勺，碗里面條只有一點(diǎn)點(diǎn)，非常秀氣。據(jù)說日本人吃拉面還講究喝一口湯、吃一口菜、再加一筷子面之類的“節(jié)奏”，這就不是很清楚了。一碗面條吃下去，胃滿足了，心還是不滿足。家常的東西變得精致起來，就如同隔壁家的黃毛丫頭突然倒飭成了白領(lǐng)麗人，好看是好看了，卻再不敢拍著她腦袋說“姐帶你買糖吃”了。
像日式拉面那種有澆頭的面條，是陽春面的“升級版”，俗稱澆頭面，望文生義，也就是在陽春面上面蓋一碟小菜。常見的澆頭面有大排、小排、素什錦、雪菜肉絲等，一般都是事先做好了，要用的時(shí)候舀到面上就可以了。
小時(shí)候也很盼望能吃到這樣的面條，但家里做的幾率很少，自己又不敢擅自上飯館。那時(shí)大人教育我不要去飯館吃飯，說自己不做飯的人都是壞人，所以到飯館吃飯的人自然是壞人嘍，為了不當(dāng)這個(gè)“壞人”，到大學(xué)畢業(yè)之前，我似乎都沒有怎么下過館子。
那么嘴饞了怎么辦呢？萬能的方便面及時(shí)出現(xiàn)了。這種沖泡方便，有澆頭有調(diào)料的簡易陽春面，在高中時(shí)候深深打動(dòng)了我的心。曾經(jīng)有一段時(shí)間，我每天的午餐都是一包“康師傅”。這種營養(yǎng)結(jié)構(gòu)可想而知，可我居然還是長胖了。
“康師傅”被我吃得反胃了之后，又有其他方便面跟進(jìn)，大學(xué)食堂那么難吃，如果沒有這些寶貝，大概得餓死在宿舍里。
現(xiàn)在生活在北方，面條早就不是稀罕物了，想吃就吃。說實(shí)話面條質(zhì)量也比南方的要好，但用家傳陽春面的配料搭配起來反而不好吃了。以至于每次回上海，我都要求父親再下一碗陽春面，吃完了感覺那才是真的回家了。
其實(shí)陽春面的做法并不復(fù)雜，懷念的，無非是那埋在熱氣騰騰的面條中間深沉和不求回報(bào)的愛。 |
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