朋友講的笑話，說一個自以為生活精致講究的女人，常常向人夸說自家吃豆苗只取尖上兩節(jié)，余者棄之。有一回去鄉(xiāng)下還這么說，農(nóng)民聽了詫異道，“我們一直是這么吃的�。 �
農(nóng)民肯定是比我們吃得好的，他們不稀罕吃，吃不完的才拉到城里給我們吃。這個故事揭示的另一個真相就是——好吃不難。只要食材新鮮(剛采的豆苗)，取其鮮嫩的部分
(尖上兩節(jié))，隨便水燙或清炒一下，一定好吃。
因為foodie這種城市動物的流行和自鳴得意，“食材”這個本來很普通的詞似乎有了特殊的含義，好像只有伊比利亞黑蹄豬火腿，阿爾巴的白松露，布列斯藍(lán)腳雞才稱得上“食材”，沒有產(chǎn)地命名，沒有出身來歷，價錢也不會讓你破產(chǎn)的廣大動植物就不是食材，不配好吃似的！
認(rèn)識多年的一位攝影師、藝術(shù)家，一直堅持一個觀點，“相機(jī)本身就有拍出好照片的功能”，這解釋了普通人拿著相機(jī)拍拍，也能拍出連自己都嚇一跳的好照片。同理，我認(rèn)為“食物本身就有好吃的天性”，不必是名廚，也不必是昂貴稀有的食材，只要你好好做，你也能做出好吃得令自己都驚嘆的菜。
《后廚機(jī)密》的作者，美國人比爾-比福德
(BillBuford)，跑到意大利向一個有名的肉販學(xué)藝，對方告訴他，一頭牛是什么品種，遠(yuǎn)沒有它是吃什么長大的重要，后者更決定了肉的品質(zhì)和風(fēng)味。
所以所謂名廚，首先不是他會做多么復(fù)雜的醬汁，或會耍多么花哨的掂鍋手法，而是他比我們更了解食材，懂得從牛肉的粉色而不是深紅色上判斷這動物死得心情愉快，未受驚恐，或從一只黑松露斷面的花紋上判斷它是否在最成熟，香氣最好時被采得。而一知半解又自命不凡的foodie們，只會空談牛的血統(tǒng)，或爭論中國松露和法國松露的優(yōu)劣。
好廚師一定愛跑市場，比當(dāng)?shù)氐募彝ブ鲖D更熟悉哪家市場里有什么，如果他已經(jīng)有名到不知道市場在哪兒了，那么他的菜也就很可疑了。
廚師一朝成名，基本上有兩種反應(yīng)，一種還是在做菜，一種就是在做生意了。我喜歡跟還在做菜的廚師聊天，他會告訴你，他用的是罐頭番茄或本地供貨商送來的鵝肝，因為當(dāng)?shù)胤哑贩N不同，做不出好吃的肉醬意面，而中國產(chǎn)的鵝肝，卻不比法國進(jìn)口的差。
做生意的廚師可不會告訴你這些。但是，當(dāng)然，做生意的廚師還是可以很成功，甚至比做菜的廚師更成功，因為太多的人不是以自己的舌頭，而是以名氣、星級、價格來判斷食物和餐廳的。在小寶的專欄中看到一條新聞，說有人好事，評出世界上十大最扯淡的職業(yè)，美食評論家和股票分析師一起上榜。股票分析師的預(yù)測還沒有5歲小孩丟硬幣來得準(zhǔn)，美食評論家呢，把同樣的酒倒進(jìn)不同的瓶子，他們就把這兩瓶酒說得一個天上一個地下。
見多了所謂的foodie，有時候覺得對食物的平常心才是最重要的。只有常常下廚的人才會告訴你，市場里買的大米最好吃，因為新鮮，比超市包裝精美的名牌米、有機(jī)米都好吃。煮出一鍋滿屋飄香的米飯，靠的是經(jīng)驗，也是不聽foodie們的胡說八道，他們是在意識形態(tài)上支持名牌米、有機(jī)米，自己卻不下廚的。
我覺得最理想的飲食生活就是，平日用簡單、新鮮的食材做好吃的家常飯，周末或大日子去名餐廳享受名廚的手藝和星級的服務(wù)，至于其他那些粗制濫造，做得還沒有你我好吃的爛餐廳，統(tǒng)統(tǒng)去死吧。
