本屆米蘭時裝周上,設計師們在選擇和處理面料方面煞費苦心,材質感超越了色彩、裁剪和廓型,成為造型和風格的制勝點。一方面,作為意大利品牌傳統(tǒng)強項的皮草通過拼貼混搭而面貌一新,另一方面,黑色成為映襯材質微妙特征的絕佳畫布,就連那些以鮮艷見長的品牌,本季也在色彩上做起了減法。
皮草拼貼
在米蘭時裝周的 Fendi 發(fā)布秀上,設計師卡爾?拉格菲爾德(Karl
Lagerfeld)繪制的一系列水粉插畫被印在資料冊上,供觀眾按圖索驥
T臺上的關鍵點。從這些插畫中即可以讀出一種趨勢:首先是柔和的色彩,插畫的顏色都蒙著一層灰色調,以更好地烘托服裝的整體廓形和面料材質;與此同時,皮草仍不出意料地占到重要地位,是整場秀的支柱,然而在應用上卻更為靈活、更值得玩味。水粉畫冊的封頁上,清晰地標注了哪些單品的何處拼接了皮草元素,從腳鐲、鞋面,到皮帶、裙邊,甚至還有和模特的莫西干發(fā)型搭配的鏡腿上。這是一場充滿實驗性,同時摩登有趣的時裝秀,幾何線條的皮草拼接和不對稱的剪裁和廓型都是
Fendi 這一季的重點。
2013
秋冬的米蘭女裝有一個值得注意的新趨勢:相比剪裁、廓型和色彩,設計師們在選擇和應用面料材質時顯得更為用心。尤其是皮草材質。在歐洲人看來,那些式樣單一、剪裁單調的皮草大衣,只是年長婦女在阿爾卑斯山區(qū)的高級度假村閑庭信步時的裝束。而如今,皮草已被廣泛運用于各種造型和各類場合,為各年齡、身份的人們所穿著,因此這一舊觀念早已一去不返。雖然拉格菲爾德年事已高,卻向來拒絕向這種“保守的歐洲人”美學妥協(xié)。他始終不斷在制作工藝和設計美學上尋求突破,遠比他的年輕同行們更善于把握時代脈搏、引領潮流風尚。
“水貂狐貍變形記”是拉格菲爾德對這場秀上的創(chuàng)新皮草呈現(xiàn)方式的官方稱呼。不同材質的融合無疑增強了秀場的視覺效果:白色羊毛大衣對半拼接裸粉色的貂皮套裝,不對稱的分界線衍生到頸部,這樣一來,極簡主義也有了更生動的內涵。皮草工藝中,不同制作工藝的界限已越發(fā)混淆,在實際運用中反而相輔相成。這從另一件黑色中長款大衣也可輕易讀出,設計重點已從色彩過渡向材質,懸蕩兩旁的皮草袖管,給予成品一種“皮革羽毛毛皮”效果——卡爾如斯描述。
類似的思路也出現(xiàn)在
Marni 的秀上。設計師康秀露?卡斯第里奧尼(Consuelo
Castiglioni)通過法蘭絨排扣緊身大衣上覆蓋黑色獺皮披肩,以相對較為克制的形式把玩材質的雙重性。黑色是時裝秀的必備款,而在 Marni
的秀上,材質的混搭卻不乏新意,懸墜在模特身上那些令人賞心悅目的皮草披肩亦增添高雅。長駝毛絨的綢緞裹身裙,配白蘭地色的騎馬皮靴,整套造型便籠罩在不同色度的棕色中。加上模特頸肩部那些毛絨配飾,這一系列可謂柔中帶剛:束帶外套表現(xiàn)了女性的堅強獨立,超短西褲配搭狐毛長靴又格外性感,而軍綠色的超大款罩衫則幾乎叫人心生敬畏,仿佛這些手無寸鐵的模特將隨時出擊。Missoni
在本季則減少了女性主義,而更偏重于黑色面料的運用。近乎裸露的便裝,條紋貂皮外套耷拉在模特一側肩上,底下的性感背心一直纏到頸上。整個系列顯得慵懶隨性而又獨具匠心。
黑色畫布
“我所設計的衣服,女人想穿上,男人想脫下”,彼得?鄧達斯(Peter
Dundas)在Emilio Pucci秀后如是說。裙子極短,麂皮長靴也直達大腿,只露出當中一點肌膚,實在是香艷無比。Pucci
素來以色彩甜美的印花見長,而本季的圖案與材質相得益彰,恰到好處的黑色單品更是整個系列的點睛之筆。黑白風潮早在上一季便席卷各大秀場,今季也風頭不減。即便曾放言“過火就是成功”(Excess
is my success)的羅伯特?卡沃利,這次(Roberto
Cavalli)也摒棄了繽紛多彩,轉而專注于不同面料材質的融合與拼接,從那條只有一抹猩紅的深色粗呢褲中便可見一斑。
Max Mara
在這場毛絨絨的材質游戲中也不落下風,羊駝毛紡紗單品層層疊加,秋冬的感覺滿溢T臺。有評論認為這些造型實在過于繁復,使那些身材纖瘦的模特們的身形如泰迪熊般巨碩。然而由駝色和米色主導的新系列,實則突出了
Max Mara 的現(xiàn)代都會感。Giorgio
Armani的秀場上則上演了一出“男孩還是女孩”的戲碼,其設計靈感來源于巴黎街頭那些用男性裝束偽裝自己的心機美女。模特上穿著短款帶帽衫,下套淺灰色直筒低褲,假小子味十足,以至隨身攜帶的小手包倒有幾分性別錯亂感。隨著秀的進行,造型也從假小子向當代女性所鐘愛的少女風格漸漸過渡——在這方面,沒人比喬治-阿瑪尼更拿手。黑色天鵝絨晚裝與貫穿整場秀的球形貝雷帽相搭配,不僅體現(xiàn)了設計師在材質上的巧妙心思,也拉長了這個系列的廓型。
Gucci
則用各種富有光澤的黑色和其他深邃珠寶色,帶來了不同的面料風格,也使這屆米蘭時裝周上的材質多樣性得到進一步體現(xiàn)。那件腰部圍邊的蟒蛇皮短外套,肩部設計尤其精致,胸前敞開處又恰好露出幾何形蕾絲裹胸,底下再配上簡潔鉛筆裙,無疑叫人眼前一亮。弗里達?賈尼尼(Frida
Giannini)的客戶多是那些時髦大膽的先鋒派女性,她深諳悅客之道,但又不愿意辜負性感撩人的 1970
年代風格。廓型圓潤的銹色羔皮外套有著寬領線,露出里面蟒蛇皮上衣的高領子,與最外面的有機皮草外套產(chǎn)生了極富趣味的材質對比。
至此,本季米蘭時裝周的特點也展露無遺:色彩愈發(fā)減少,面料質感更為考究,同時,稀有皮種成為主角。極有天賦的年輕設計師馬科?德?文森佐(Marco
de
Vincenzo)在時裝周上大放異彩。
T臺上那些結合羅馬花崗巖的圖案,精巧的刀形褶皺,裝飾各一的非傳統(tǒng)小黑裙,十分精確地契合了今季時裝周的趨勢。文森佐的系列也代表了這一季的“米蘭觀點”:色彩堆積早已過時,而面料質感才是使造型更引人入勝的關鍵。