4月底，一場名為“十五分鐘永恒”（15Minutes
Eternal）的展覽將在上海揭幕，展品囊括了著名波普藝術(shù)家安迪·沃霍爾（Andy
Warhol）超過五百件的畫作、雕像、攝影等作品。這位驚世駭俗的藝術(shù)家不但改變了我們對于藝術(shù)、社會(huì)的看法，還和他那些地球上最時(shí)髦的伙伴一起帶給了時(shí)尚界別樣的風(fēng)氣。
今年，興許是
1960 年代風(fēng)格回潮，上至高級(jí)定制，下至高街時(shí)裝，整個(gè)時(shí)尚界涌現(xiàn)了不少以安迪·沃霍爾為靈感的作品。單是今年夏天，日本品牌優(yōu)衣庫的“UT
計(jì)劃”便是和沃霍爾基金會(huì)合作，將藝術(shù)家往日的畫作、照片等印在T
恤上面，這樣一來，他的粉絲們無需花費(fèi)過多便可擁有一件與其相關(guān)的漂亮上裝，這個(gè)計(jì)劃與波普藝術(shù)的初衷十分相似，藝術(shù)從生活中來，到生活中去，可以復(fù)制，并讓更多的人明白進(jìn)而享受。
而不久前結(jié)束的巴黎時(shí)裝周上，拉夫·西蒙（Raf
Simons）在為 Dior 品牌設(shè)計(jì)的 2013
年秋冬系列中，也多處使用到了沃霍爾在上世紀(jì)五十年代的插畫作品。這些手繪的鞋子、蝴蝶、模特等圖案被作為印花加在了手包、裙身上面�！皩ξ襾碚f使用他的作品元素再自然不過了。我對他早期作品中的精致感和敏感性十分感興趣，他將手繪同個(gè)人標(biāo)簽式的特征完美地融合在一起�！蔽髅稍谛愫髮τ浾呓忉屨f。
這不是沃霍爾與
Dior 品牌的第一次相遇，早在 1982 年，他就曾同安德烈?弗瑞格里（Andre Fregory）等人一起出現(xiàn)在 Dior
的廣告畫面中。
在攝影師理查德·艾維登（Richard Avedon）的鏡頭下，沃霍爾穿著 Dior
時(shí)裝，拿著一支畫筆坐在空白畫板前面，露出招牌式的困惑表情。
而本次秀場中那些漂浮的巨型銀色氣球，也是沃霍爾代表作品“銀色云朵”（Silver
Clouds）的當(dāng)代再現(xiàn)。這個(gè)裝置藝術(shù)還曾作為背景出現(xiàn)在《Vogue》雜志的時(shí)裝大片中：模特穿著超短裙，在無數(shù)個(gè)輕巧銀色氫氣球中歡快跳躍。
此外，他那著名的瑪麗蓮·夢露絲網(wǎng)印刷畫還被涂鴉藝術(shù)家班斯基（Banksy）將其與超模凱特·莫斯（Kate
Moss）的照片合成在一起，寓意莫斯就是我們這個(gè)時(shí)代的夢露。就連歌手 Lady Gaga
都曾對記者說，自己經(jīng)常靜坐冥思著同沃霍爾“交流”，因?yàn)椤八麜?huì)告訴我該穿些什么”。
波普靈感涌現(xiàn)
這不是沃霍爾的藝術(shù)第一次邁入時(shí)裝領(lǐng)域，在過去許多設(shè)計(jì)師都曾直接將他的畫作印在面料上面。戴安·馮·芙絲汀寶（Diane
von Furstenberg）就曾經(jīng)創(chuàng)作過著名的“竹子印花”（Bamboo Print）。最令人印象深刻的，要屬詹尼·范思哲（Gianni
Versace）1991 年春夏系列中的作品：他設(shè)計(jì)的那條使用瑪麗蓮·夢露和詹姆斯·狄恩（James
Dean）頭像作為印花的禮服長裙，正是街頭風(fēng)格逆襲高端時(shí)尚的典范：裙子的廓形是正統(tǒng)的禮服長裙，但印花卻是重復(fù)排列的流行明星頭像，顏色艷麗甚至到粗俗，少了傳統(tǒng)高級(jí)時(shí)裝具備的儀式感，更多了些戲謔調(diào)侃的味道。
這同沃霍爾倡導(dǎo)的波普藝術(shù)不謀而合。頗具消費(fèi)主義色彩的波普藝術(shù)將無數(shù)普普通通的生活用品都上升到了給予人們靈感的地位。無論是簡單的名流頭像重復(fù)絲網(wǎng)印刷，還是以湯品罐頭為主角的畫作，如今都能被稱作是藝術(shù)。優(yōu)雅和低俗、藝術(shù)與時(shí)尚之間的界限開始模糊。
對于時(shí)裝設(shè)計(jì)師們來說，這也方便了他們在創(chuàng)作過程中能以更開闊的眼光觀察整個(gè)世界，不是僅僅局限在自己的狹隘天地里。
星光閃耀社交圈
沃霍爾對于時(shí)尚如此深遠(yuǎn)的影響與他愛混社交圈的性格是分不開的。他從《時(shí)尚芭莎》（Har
per’s
Bazaar）雜志插畫師起步，很快便成了各大時(shí)尚雜志的合作伙伴。彼時(shí)剛從匹茲堡搬到紐約的他還是以“沃霍拉（Warhola）”為姓，但《Glamour》雜志某次在標(biāo)注作者姓名時(shí)，無意中漏打了一個(gè)字母。剩下的，也便是將錯(cuò)就錯(cuò)的歷史了。
在時(shí)尚雜志工作的沃霍爾惹人喜愛。“他總是呆在雜志社里，十分討人喜歡�！痹凇稌r(shí)尚芭莎》工作過的編輯艾德里安·吉爾伯特·艾倫（Adrian
Gilbert
Allen）回憶道。除了畫功出眾外，他還知道怎樣籠絡(luò)人心，時(shí)不時(shí)地就送些手工制作的小禮物、限量版的書籍、特別創(chuàng)作的畫作等給雜志社的編輯。傳奇時(shí)裝編輯戴安娜·弗里蘭（Diana
Vreeland）很早就看出：“他知道誰會(huì)對他的事業(yè)有所提攜�！�
到了 1950
年代中期，沃霍爾已經(jīng)成了城中最受歡迎的畫家，各種雜志社、廣告公司的邀約不斷，同時(shí)也在社交圈站穩(wěn)了腳步。他那位于上東區(qū)的豪華公寓里常常舉辦各種派對、晚宴，來往的都是時(shí)裝和藝術(shù)圈有頭有臉的大人物。他十分懂得同那些時(shí)髦人物交好會(huì)帶給自己不少益處，時(shí)尚從業(yè)者注定要成為新的名流人物。于是，他將時(shí)裝界的名人們紛紛加入到自己的作品里，美國那些耳熟能詳?shù)脑O(shè)計(jì)師諸如哈爾斯頓（Halston）、卡爾文·克萊恩（Calvin
Klein）、戴安·馮·芙絲汀寶、卡羅琳娜·埃萊拉（Carolina Herrera），時(shí)裝偶像比安卡·杰格（Bianca
Jagger）、麗莎·明萊妮（Liza Minnelli）等等都被他一網(wǎng)打盡。設(shè)計(jì)師喬治?阿瑪尼（Giorgio
Armani）回憶起自己初次與沃霍爾相見的場景：“1980
年時(shí)安迪邀請我到紐約做時(shí)裝展示。在走廊里初見時(shí)，他就花了十秒鐘的時(shí)間為我拍了張照片。”這張照片后期被阿瑪尼的母公司高價(jià)買回。用阿瑪尼的話來說就是：“安迪特別知道怎樣營銷自己�！�
是什么將當(dāng)年那個(gè)鼻頭紅紅、有些禿頂?shù)哪贻p人推向了頂級(jí)社交圈的中心位置？也許是因?yàn)樗乃囆g(shù)形式比起以往藝術(shù)家們陽春白雪般的作品更加通俗易懂，因此出現(xiàn)在其作品中的人物更容易被大眾接受并熟知，加上人物透露出的儀式感和符號(hào)性質(zhì)，很容易被塑造成為偶像級(jí)別。像是他在
1984
年為戴安娜?弗里蘭繪制的一幅畫作—效仿著拿破侖騎著駿馬的樣子，弗里蘭一身紅裝，身下的白馬前蹄高高揚(yáng)起，透著一股王者風(fēng)范。沃霍爾是名流文化的重要推手，如果沒有他煽動(dòng)性的作品助力，他的那些時(shí)髦伙伴未必會(huì)收獲如此高的公眾注意力，進(jìn)而成為偶像級(jí)別的傳奇人物。在這一點(diǎn)上，他們對他都感激不盡。
時(shí)髦創(chuàng)作藝術(shù)品
沃霍爾曾說：“時(shí)尚不再僅僅是你的穿著，它是你一切生活的因由�！绷硪痪渌拿詣t是：“比起在墻上掛一幅畫，我更寧愿買一條裙子掛在上面�！闭胀瑫r(shí)裝界大佬們同進(jìn)同出的他，自然不會(huì)只滿足于繪畫、攝影，在一番嘗試之后，他自己也曾大膽地把觸手伸向了時(shí)裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域。
1966年，沃霍爾就在紐約亞布拉罕與斯陶絲（Abraham
& Strauss）百貨公司中呈上了一出表演：歌手妮可（Nico）穿著的白色紙裙被他當(dāng)場用顏料染出不同的花紋和色彩，一旁則是歌手盧·里德（Lou
Reed）同地下絲絨樂隊(duì)的成員嘶啞著嗓子歌唱。一旁圍觀的群眾議論紛紛：“他這么做的目的是什么？”也有人不屑一顧：“這么畫我能比他畫得好！”最后這件所謂的“時(shí)裝”被捐給了布魯克林博物館，并于
2002 年在佳士得拍賣行以 56400
美元的價(jià)格成交。
這是時(shí)裝設(shè)計(jì)，還是完完全全的行為藝術(shù)？沒有人能說得清。但就像是香奈兒（Chanel）的設(shè)計(jì)師卡爾·拉格斐（Karl
Lagerfeld）在 2008
年《紐約時(shí)報(bào)》的一篇采訪中說的那樣：“藝術(shù)是藝術(shù)，時(shí)尚是時(shí)尚。但沃霍爾證明了它們能夠和諧共存。”三年之后，他創(chuàng)辦了屬于自己的時(shí)尚雜志《訪談》（Interview），很快便成了他與時(shí)尚界的朋友們隨意潑灑才華的天地。哈爾斯頓、卡爾文·克萊恩和伊夫·圣洛朗是雜志追逐的焦點(diǎn)，杰瑞·霍爾（Jerry
Hall）與比安卡·杰格為時(shí)裝大片擔(dān)任模特，格蕾絲·瓊斯（Grace Jones）和瑪麗薩·貝倫森（Marisa
Berenson）則施施然登上雜志封面。
《訪談》實(shí)際就是沃霍爾時(shí)髦社交生活的平面化呈現(xiàn)，這一點(diǎn)也在雜志的副標(biāo)題中很好地體現(xiàn)了出來：“流行文化的水晶球”。
《訪談》雜志是沃霍爾和他時(shí)裝圈朋友們展露才華的重要平臺(tái)。
巧合的是，不少如今時(shí)尚媒體界的大人物當(dāng)年都是在這本雜志起步的。當(dāng)下俄羅斯版《Numero》雜志的主編安德烈?里昂?塔利（Andre
Leon Talley）曾在那擔(dān)任接電話的工作，連帶著撰寫一個(gè)名為“Small Talk”的小專欄，一周大約能收入 50
美元左右。工廠時(shí)期的伙伴們也都被沃霍爾塑造成了時(shí)裝偶像：身形瘦弱的金發(fā)女郎伊迪·賽奇維克（Edie
Sedgwick）鐘情豹紋和層層疊疊的著裝方式，經(jīng)典形象在今年馬克·雅各布（Marc Jacobs）的春夏系列中重現(xiàn)；而異裝美男子坎迪·達(dá)令（Candy
Darling）則激發(fā)了世界上第一本專注異裝時(shí)尚雜志—《Candy》的誕生。
沃霍爾同時(shí)尚界的糾纏一直持續(xù)到去世，他下葬時(shí)穿的黑色開司米外套是斯蒂芬·斯普勞斯（Stephen
Sprouse）的特別設(shè)計(jì)，后者常說是沃霍爾鼓勵(lì)自己由涂鴉藝術(shù)向時(shí)裝設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)行。也許沃霍爾自己親手設(shè)計(jì)的時(shí)裝并不多，但他卻創(chuàng)造了影響深遠(yuǎn)的另一種時(shí)尚風(fēng)格。正如曾為他舉辦時(shí)尚回顧展的策展人瑪格麗·金（Margery
King）的評價(jià)：“他的作品相互融合，中間沒有界限。同任何優(yōu)秀的時(shí)裝設(shè)計(jì)師一樣，他無論何處都能找到啟發(fā)�！�